これらのレストラン経営者は、アメリカのすべての人にインド料理を食べてもらいたい

マイアミのGheeIndian KitchenやサンフランシスコのBesharamなどの多くのレストランは、地域のインド料理に焦点を当てていることでフォロワーを獲得しています。しかし、マズムダールとパンディアが目指している規模でそうしている人はほとんどいません。

左のチンタン・パンディアと、2021年5月5日にニューヨークで2月にオープンしたダマカのロン・マズムダール。彼らはファストカジュアルのインド料理に大きな計画を立てています。 （エモンハッサン/ニューヨークタイムズ）

プリヤクリシュナ脚本の作品

10年前、ロニマジュムダールは、マンハッタンのローワーイーストサイドにある彼のレストラン、マサラワラのメニューに、子供の頃からベンガリ料理（野菜チョップと呼ばれるビート、ニンジン、ジャガイモ、エンドウ豆のカツレ）を慎重に追加しました。

誰もそれを買わないだろう、とマズムダールは言った。バッチが悪くなるのを覚えています。2週間後、「なぜ無駄になっているのですか？チキンティッカマサラをやったほうがいいです。」

彼とシェフのChintanPandyaが2017年にグリニッチビレッジにRahiをオープンしたとき、Mazumdarは、トリュフのキチュリーとスモークサーモンのチャートを提供する現代的な料理を提供する必要があると考えました。マズムダール氏によると、この場所はインド料理を紹介することではなく、料理のトレンドを追うことでした。

しかし、2018年にロングアイランドシティにアダがオープンし、2月にローワーイーストサイドにダマカがオープンしたことで、パートナーは既存の物語に固執することをやめ、独自の物語を書き始めました。彼らは、トリュフやティッカマサラの後ろに隠すのではなく、インドの大胆な地域の味を前面と中央に配置しました。

マイアミのGheeIndian KitchenやサンフランシスコのBesharamなどの多くのレストランは、地域のインド料理に焦点を当てていることでフォロワーを獲得しています。しかし、マズムダールとパンディアが目指している規模でそうしている人はほとんどいません。

2018年2月24日、ニューヨークのRahiのキッチンにいるChintan Pandya（出典：Casey Kelbaugh / The New York Times）

アダの芳香のあるラクナウスタイルのヤギの首のビリヤニから、ダマカの燃えるような豚肉とハーブを含んだメガラヤンドークレまで、これらのレストランの料理は感嘆符で語っています。どちらの場所も批評家から熱烈なレビューを獲得し、パンディアは2020年にジェームズビアード賞にノミネートされました。

国が回復するにつれ、マズムダール（38歳）とパンディア（41歳）は今年ニューヨークで積極的な拡大を計画しています。イーストビレッジにある2つのファストカジュアルレストラン、ケバブワラとローディルースターが含まれます。マサラワラの新しい場所とメニュー。そして、次期シェフのビジェイ・クマールの南インドの遺産に触発された、再考されたラヒ。アダはまた、約1マイル離れたより大きな場所に移動し、酒類販売免許を取得する予定です。

パートナーの最終的な目標は、ニューヨークをはるかに超えて拡大することです。

マズムダール氏は、私たちが本当に国の中心に到達するまで、インド料理を本当に前進させることはできないと思います。

しかし、インド料理店を開くことは複雑です。アメリカ人は、ブッラータサラダよりもタンドリーパニールに支払う金額が少なく、辛さのレベルを決定することを期待しているとパンディア氏は語った。

あなたは家に行って、母親に「1から10のスパイスレベル、5のスケールで鶏肉を作ることができますか？」と尋ねましたか？

私たちは、インドの味覚以外のすべての人にケータリングするというこの考えを止めています、とマズムダールは付け加えました。

Pandyaは長い間、全国規模のファストカジュアルなインド料理レストランを始めたいと考えていました。人気のニューヨークのタコリアであるLos Tacos No. 1に触発されています（Curry Up Nowは、全国に拠点を置く成功したインドのストリートフードレストランです。 ）

2021年5月5日、ニューヨークで2月にオープンしたダマカ。（出典：Emon Hassan / The New York Times）

それは驚異的な製品です、と彼はロスタコスNo.1について言いました。

オレンジと黒の小さなクモ

チームの最初のファストカジュアルレストランであるフライドチキン中心のRowdyRoosterは、8月にファーストアベニューとナインスストリートにオープンします。パンディアは、パコラから、チェンナイのホテルで生まれたと思われるスパイシーなスナックであるチキン65まで、フライドチキンのインドでの数多くの反復を研究しています。 1か月後、セカンドアベニューとフィフスストリートにケバブワラが登場します。ここでは、チキンティッカやシークケバブなどの古典的なケバブの準備に焦点を当てます。

カリフォルニア州バーリンゲームで最近ラサのシェフを務めた39歳のクマールは、ラヒで9月に南インドの郷土料理のメニューを紹介します。彼はタミルナードゥ州の村、ナサムで育ち、マーンカリ、鹿肉とココナッツ、カレーの葉、コリアンダー、クミン、スターアニスなどの料理を食べました。栄養豊富なヤギの血をターメリック、クミン、レンズ豆、ココナッツで調理して作ったポリヤル。彼は、南インド料理が単なるドーサやイドゥリ以上のものであることをダイナーに示したいと述べました。

11月にオープンする、ブルックリンのパークスロープにある5番街と5番街の角にある改装されたマサラワラは、バスマティやアッタなどの定番商品をスパイスブレンドやソースとともに販売し、小売業に参入します。また、スターアニスとコリアンダーで味付けしたハトのチェティナードや、バナナの葉で蒸した魚のパールシー料理であるパトラーニマッキなど、インドの地域のコンフォートフードの終日メニューも提供します。

マズムダール氏によると、レストランでのインド料理には2つの非常に具体的な角度があります。一方は、自動的に外国の食材を使用する必要がある高級料理のこのアイデアであり、もう一方はインド料理の一般化です。

すべてのアメリカ人の間でインド料理のより深い理解を構築することは、たった1つのレストラングループでは起こらないと彼は言いました。

しかし、おそらく彼らは次のインド料理店への道を少しスムーズにすることができます。

この記事は、もともとニューヨークタイムズに掲載されました。