ウイルスが再考を余儀なくされるにつれて、ファッション業界は進化します

パンデミックの間に強化された傾向は、滑走路カレンダーショーの熱狂的なペースを放棄するという決定です

デザイナーのハンニバルラグーナによる秋冬の作品を身に着けているモデルは、2021年4月9日金曜日にスペインのマドリッドで開催されるメルセデスベンツファッションウィークの舞台裏で待機します。（AP Photo / Bernat Armangue）

このパンデミックにより、ヨーロッパのファッション業界の構造から数十億ドルの問題が発生し、滑走路のショーが中止され、代わりにブランドがデザインをデジタルで表示するようになりました。

今、年末までにほぼ正常に戻ることを期待する中、業界は、ファッションがほこりを払い、再び元気な足に苦しんでいるときに、ファッションがどのように見えるかを尋ねています。

答えはさまざまです。 1940年代から使用されているファッションウィークのフォーマットは根本的に再考されると考える人もいます。他の人々は、アジアがその巨大な影響力の増大を強化すると信じています。多くの人は、ブランドが若い顧客に訴えるためにより大きな持続可能性を求めているのを見ています。

パリのフランセ・デ・ラ・モード研究所のエコノミスト、ギルダス・ミンビエル氏は、パンデミックの影響は間違いなくアジアのファッションへの重要性と影響力を高めることになるだろうと語った。

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ミンビエル氏によると、ヨーロッパのラグジュアリーはすでに回復しているが、それはグローバル化されているためであり、アジアのバイヤーのためだけである。彼らはヨーロッパのブランドに費やしました。

アジアのバイヤーは依然としてほとんど未開拓の市場と見なされていますが、最近、彼らの富は西洋人の富を上回っています。特に中国は、パンデミックが発生する前から、すでに高級産業の世界的な成長の原動力と見なされていました。ウイルスの封じ込めが迅速になると、ウイルスはさらに強力な位置に置かれます。

TheImpressionのチーフファッション評論家であるLongNguyen氏は、今後50年間で、西側からの過去50年間と同じように、東側からお金が来ると述べています。

これは、中国の好みにもっと甘んじるデザイナーの美学を見ることができました。

パンデミックの間に強化されたもう1つの傾向は、滑走路カレンダーショーの熱狂的なペースを放棄するという決定です。

ウイルスが東から西へと世界中で引き裂かれるにつれて、これらは一夜にして、ライブの対面での感覚的な体験から、オンラインでリリースされた事前に録音されたデジタルディスプレイへと変化しました。多くの人が業界の荒廃を予測しましたが、住宅は驚くほど回復力があることが証明されています。これは、システムがすでにシフトを延期していたためです。

ソーシャルメディアの登場以来、ブランドはファッション雑誌などの従来の広告店への依存度がはるかに低くなっています。現在、彼らは自分たちのデザインを引き出すために、光沢を避けて独自のオンラインチャネルを作成しています。

グエン氏によると、各ブランドはそれ自体がメディアエンティティであり、業界の運営方法は時代遅れだとのことです。

さらに、購入者自身がオンラインに移行するにつれて、住宅は必然的にデパートなどの従来の販売店への依存度が大幅に低下しました。

一部の住宅は、新しいデジタル形式で予想よりもうまく機能しています。特に小規模なブランドは、比較的わずかな利益で、天文学的に高額になる可能性のあるランウェイショーのステージングからの脱却を歓迎しています。

パリのオートクチュールデザイナー、ジュリアン・フォーニー氏は、ウイルスが原因で、そもそもファッションショーが本当に必要かどうか疑問に思ったと語った。

このウイルスは、フランスの高級大手ケリングのバレンシアガ、アレキサンダーマックイーン、ボッテガヴェネタなど、多くのブランドが伝統的なカレンダーを破り、クリエイティブにも経済的にも自分に合った新しいコレクションを表示するのを見ました。サンローランは昨年トレンドを開始し、パリファッションウィークをやめてペースをコントロールするための見出しを描きました。

これらのブランドの利点は、独自の条件で日付を設定し、同時に注目を集めるために他のブランドと競合しないコレクションを使用できることです。しかし、多くのノスタルジックな批評家、バイヤー、消費者は、物理的な滑走路の経験に取って代わるものは何もないと主張しています。

ブランドは、表示するのに最適な時期がいつになるかをますます決定しています…彼らはビジネスをもっとコントロールしたいと思っています、そしてそれは彼らの権利です、パスカル・モラン、パリファッション連盟のエグゼクティブプレジデント。

しかし、これはファッションウィークの終わりではありません。人々が何と言おうと、彼らは皆、滑走路に戻って、物理的な経験に戻るのを待っています。

先月、秋のコレクションを予定外に発表したステラマッカートニー氏は、気候変動が悲しいことにそれがいかに馬鹿げているかを浮き彫りにしたため、業界はCOVID以前から季節の関連性に真剣に疑問を投げかけていると語った。

封鎖の始まりに瞬間があった—空には飛行機がなく、鳥の声が聞こえた、とマッカートニーは言った。誰もが自然がその正当な場所を取り戻すことについて話していた、と彼女は付け加え、年間数千キロメートルの旅行を必要とする業界のライフスタイルへの不満を表明した。

マッカートニー氏は、業界全体で、ブランドが生き残るためには、特に若い、より環境に配慮した消費者を引き付けるために、持続可能性を受け入れなければならないという感覚があると述べました。

このようなエコ思考の一例は、収集物の無駄を減らすことです。高級巨人は過去に未使用または未販売の高級品を燃やしたことで批判されてきました。

そしてマッカートニーも、これがランウェイショーの終わりになるとは思っていないようです。

私たちは今日の場所を捨てることはないと思いますし、昨日の場所を却下することもないと思います、と彼女は言いました。少し時間がかかりましたが、ショーの最後のエネルギー、コミュニティとの関わり、実生活での服の見方や動き、モデルの表現、音が恋しいです。それが芸術です。